Анна Вялицына

Выросла в интеллигентной семье: ее родители — врачи. Папа работал спортивным доктором при одном из футбольных клубов, мама — педиатр.

Аня ходила в различ­ные кружки, студии и секции: хорошее образова­ние и воспитание подразумевало не только обу­чение в школе. Одним из таких занятий стали бальные танцы. Именно посещение танцевально­го класса впоследствии очень помогло Ане в ее модельной карьере. Выходы на подиум требуют пластики и чувства ритма, и навыки, полученные на уроках хореографии, очень пригодились.

За несколько лет до того, как Анна Вялицына пошла в школу, Линда Евангелиста произнесла свою знаменитую фразу о 10 тысячах долларов. В модельном бизнесе наступила эпоха супермо­делей. Фотографии и постеры модельных звезд стали почти обязательным атрибутом девичьих комнат, вытеснив портреты актеров и плакаты с изображением музыкальных групп. А желание стать манекенщицей оказалось детской мечтой миллионов девочек во всем мире.

Аня Вялицына тоже хотела быть моделью с детства: журнальная реклама и серии модных фотографий выглядели призывом другого мира. Начало 1990-х вообще было для мира моды осо­бым временем — это был момент, когда для со­здания модных журналов были задействованы лучшие фотографы и журналисты. Рекламу зна­менитых модных домов снимали мастера, до это­го сделавшие себе имя в художественной фото­графии.

Еще работали представители старой школы — Хельмут Ньютон и Ричард Аведон. В то же вре­мя представители поколения Марио Тестино и Стивена Мейзела уже стали легендами модной фотографии. Их моделями были звезды, имена которых знал весь мир: это был момент, когда в журналах одновременно появлялись Линда Еван­гелиста, Наоми Кэмпбел и Кейт Мосс.

Наконец, редакторами и художественными ре­дакторами в модных изданиях работали люди, считавшие модный журнал художественным про­ектом, а не только местом для размещения доро­гой рекламы. Начиналось время Анны Винтур (Anna Wintour) в «Vogue» и Фабьена Барона в «Harper's Bazaar». Мода становилась миром, от которого было невозможно отказаться.

В 2001 году Анна оказалась в Петербурге. Именно здесь ее и заметили агенты «IMG-Models», предложив принять участие в конкурсе, ко­торый определил всю ее последующую профес­сиональную судьбу. Аня Вялицына собрала вещи и поехала в Милан. В тот момент ей было 15 лет. В то же самое время произошла еще одна встреча, принципиально повлиявшая на ее бу­дущее. В Петербурге Анна познакомилась с из­вестным фотографом Максом Вадукулом (Мах Vadukul), который искал в городе на Неве герои­ню будущей кампании «Yohji Yamamoto». Благо­даря этой встрече Анна Вялицына стала лицом рекламы второй линии «Yamamoto — Y's». Макс к тому времени был уже очень известным масте­ром модной фотографии: для различных изданий он работал более 20 лет.

Далее профессиональная биография Ани Вялицыной развивалась предельно стремительно. Не было никаких долгих лет ожидания, не было съемок для маленьких безвестных каталогов, не было бесконечных безуспешных кастингов. В этом история Ани оказалась совсем не похожей на судьбу многих российских и мировых моделей, чей путь наверх часто бывал очень долгим.

Карьера Анны Вялицыной сложилась букваль­но за считанные недели. Через месяц с неболь­шим она участвовала в нескольких показах на не­деле pret-a-porter в Париже. В частности — у Со­фии Кокосалаки (Sophia Kokosalaki), «Cacharel» и Мартина Ситбона (Martine Sitbon). А уже к сле­дующему сезону количество показов с ее участи­ем выросло в разы. Она появлялась на подиуме в нескольких десятках коллекций. Об Анне Вяли­цыной заговорили как об открытии года, и это привлекло к ней еще больше внимания.

Очень скоро Анна Вялицына получила поисти­не королевское приглашение. В 2002 году мод­ный дом «Chanel» выпустил новый аромат. «Chanel Chance» должен был поддержать имидж модного дома как одного из самых важных пар­фюмерных гигантов. Тем более что годом раньше «Chanel» выпустила очень удачный парфюм — «Coco Mademoiselle», который в 2002 году полу­чил премию FiFi. «Chance» создавал тот же мас­тер, что и «Coco Mademoiselle» — Жак Польж (Jacques Polge). Он придумывал практически все ароматы «Chanel», выпущенные за последние двадцать пять лет.

Успех этой парфюмерной новинки был оше­ломляющим. «Chanel Chance» признавался луч­шим ароматом в 2003 и 2004 годах. Но с самого начала для «Chanel Chance», как и для любых крупных проектов этого модного дома, требова­лась полноценная рекламная кампания. Ее создателем стал французский иллюстратор, реклам­ный режиссер и фотограф Жан-Поль Гуд (Jean-Paul Goude). Он стал широко известен благодаря созданию имиджа компаний, особенно дорогих сердцу любого француза: парфюмерии «Chanel», автомобилей «Citroen» и минеральной воды «Perrier». Гуд считался почти национальным достояни­ем или, по крайней мере, его рекламировал.

Лицом нового аромата на два года — с 2002-го по 2004-й — выбрали Анну Вялицыну. На фото­графии Гуда она обнимала флакон духов.

Ее образ и характер оказались настолько удачными, что в 2005 году компания «Chanel» пе­резаключила с Анной контракт, и она осталась символом «Chance» еще на несколько лет. Учас­тие Анны Вялицыной в рекламе «Chanel Chance» было не просто успехом. Оно означало попадание в высшую лигу моделей и подразумевало, что от­ныне Аня является настоящим Большим Событи­ем мира моды.

Одновременно с этим на Анну Вялицыну обру­шился шквал предложений. Лицом своей марки ее хотели видеть «Anna Molinari» и «Tommy Hilfiger», «Diesel» и «Victoria's Secret». За три с не­большим года она снялась в рекламных кампани­ях более 20 модных брендов. Обложки и фотографические серии с участием Ани Вялицыной гото­вили Стивен Мейзел, Патрик Демаршилье (Patrick Demarchelier), Эллен фон Унверт и Жиль Бенсимон (Gilles Bensimon). Ее персонажей будут срав­нивать с героиней Грейс Келли в хичкоковском «Поймать вора». Это не был вопрос внешнего сходства: речь шла о близости характеров — о способности быть решительной и беззащитной одновременно. С этого момента за Аней закре­пился образ «дикой хорошей девушки», который интересен фотографам своей сложностью.

После стремительного успеха Анны Вялицы­ной стало очевидно, что интернациональный мо­дельный бизнес столкнулся с новыми реалиями: на мировых подиумах появилась еще одна гене­рация моделей из России. Сами по себе русские манекенщицы уже давно не были новостью. Де­вушки из нашей страны успешно работали в мо­дельных агентствах, много участвовали в показах ключевых модных марок и получали приглашения принять участие в рекламных кампаниях знаме­нитых фирм. И тем не менее новое поколение за­метно отличалось от своих предшественниц.

В том же году Анна Вялицына приняла учас­тие в нескольких десятках показов в Париже, Ми­лане и Нью-Йорке, Наталья Водянова получила приглашение стать лицом «Calvin Klein», а Евгения Володина снялась у Стивена Мейсела для обложки итальянского «Vogue». Будучи невос­требованными дома, в мировой индустрии они оказались звездами первой величины.